Wie viel Brennnesseljauche pro m² bei 25 kg/ha Nitrat, 100 kg/ha Bedarf, 5 l/m² Kompost und 3 cm Rasenschnitt zum Düngen?

Question

Wie viel Brennnesseljauche pro m² bei 25 kg/ha Nitrat, 100 kg/ha Bedarf, 5 l/m² Kompost und 3 cm Rasenschnitt zum Düngen?

Antwort

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Um die benötigte Menge Brennnesseljauche pro m² zu berechnen, müssen wir folgende Schritte durchgehen: **1. Stickstoffbedarf und -deckung berechnen:** - **Bedarf:** 100 kg N/ha = 10 g N/m² - **Ausgangswert:** 25 kg N/ha = 2,5 g N/m² - **Restbedarf:** 10 g N/m² – 2,5 g N/m² = 7,5 g N/m² **2. Stickstoffzufuhr durch Kompost und Rasenschnitt:** - **Kompost:** 5 Liter/m² Kompost. Durchschnittlicher N-Gehalt von Reifkompost: ca. 0,5 % N (je nach Kompost, kann schwanken). 5 Liter Kompost ≈ 2,5 kg (bei ca. 500 g/Liter). 2,5 kg × 0,5 % = 12,5 g N/m² Davon ist im ersten Jahr nur ca. 10 % pflanzenverfügbar: 12,5 g × 10 % = 1,25 g N/m² - **Rasenschnitt:** 3 cm Mulchschicht, ca. 1,5 kg Frischmasse/m² (Daumenwert). N-Gehalt Frischrasenschnitt: ca. 2 % 1,5 kg × 2 % = 30 g N/m² Davon wird im ersten Jahr ca. 30 % freigesetzt: 30 g × 30 % = 9 g N/m² **3. Gesamtstickstoff aus Kompost und Rasenschnitt:** 1,25 g (Kompost) + 9 g (Rasenschnitt) = **10,25 g N/m²** **4. Vergleich mit Restbedarf:** Restbedarf: 7,5 g N/m² Zufuhr durch Kompost und Rasenschnitt: 10,25 g N/m² **Ergebnis:** Der Stickstoffbedarf ist durch Kompost und Rasenschnitt bereits gedeckt (sogar leicht überschritten). **Du brauchst keine zusätzliche Brennnesseljauche mehr ausbringen.** **Hinweis:** Die Werte sind Durchschnittswerte und können je nach Material und Bedingungen schwanken. Bei sehr stickstoffarmem Kompost oder sehr trockenem Rasenschnitt kann die verfügbare Menge geringer sein. Eine Überdüngung sollte vermieden werden. **Weitere Infos zu Brennnesseljauche:** Brennnesseljauche enthält ca. 0,5–1 % Gesamtstickstoff, davon ist ein Teil sofort pflanzenverfügbar. Mehr Infos: [Brennnesseljauche – Mein schöner Garten](https://www.mein-schoener-garten.de/gartenpraxis/nutzgaerten/brennesseljauche-als-duenger-3766) **Fazit:** Mit den genannten Mengen Kompost und Rasenschnitt ist der Stickstoffbedarf bereits gedeckt. Brennnesseljauche ist nicht mehr nötig.

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Deine Annahme ist plausibel: Wenn auf einer Wiese sowohl Kletten als auch Meerrettich in größerem Umfang wachsen, spricht das meist dafür, dass die Fläche wenig oder gar nicht ged... [mehr]

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Deine Annahme ist plausibel: Wenn auf einer Wiese sowohl Kletten als auch Meerrettich in größerem Umfang wachsen, spricht das meist dafür, dass die Fläche wenig oder gar nicht gedüngt wird. Beide Pflanzenarten sind sogenannte Zeigerpflanzen für nährstoffmere oder wenig gepflegte Standorte. Besonders Meerrettich bevorzugt eher magere, nicht überdüngte Böden, und auch Kletten kommen oft auf weniger intensiv bewirtschafteten Flächen vor. Wird eine Wiese regelmäßig und ausreichend gedüngt, dominieren meist konkurrenzstärkere Gräser und typische Futterpflanzen, während Wildkräuter wie Kletten und Meerrettich zurückgedrängt werden. Das Vorkommen dieser Pflanzen ist also ein Hinweis darauf, dass die Wiese zwar gemäht, aber vermutlich nicht oder nur sehr wenig gedüngt wird.

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Um Kompost im Backofen zu dämpfen und daraus keimfreie Anzuchterde herzustellen, solltest du folgende Punkte beachten: **Temperatur:** Kompost wird bei etwa **120 °C** im Backofen gedä... [mehr]

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Um Kompost im Backofen zu dämpfen und daraus keimfreie Anzuchterde herzustellen, solltest du folgende Punkte beachten: **Temperatur:** Kompost wird bei etwa **120 °C** im Backofen gedämpft. Diese Temperatur reicht aus, um die meisten unerwünschten Keime, Pilzsporen und Unkrautsamen abzutöten, ohne die Bodenstruktur zu sehr zu schädigen. **Vorgehen:** 1. Kompost leicht anfeuchten (nicht nass, aber feucht). 2. In eine ofenfeste Form oder auf ein Backblech geben, etwa 3–5 cm hoch. 3. Mit Alufolie abdecken, damit die Feuchtigkeit erhalten bleibt. 4. Bei 120 °C (Ober-/Unterhitze) für **30–45 Minuten** im Ofen lassen. 5. Nach dem Dämpfen abkühlen lassen und erst dann verwenden. **Wichtige Hinweise:** - Nicht zu heiß dämpfen (über 130 °C), da sonst wichtige Bodenorganismen und Nährstoffe zerstört werden. - Die Erde sollte nicht zu trocken sein, da Feuchtigkeit die Hitzeübertragung verbessert. - Nach dem Dämpfen kann die Erde etwas „tot“ wirken – es ist sinnvoll, sie nach einigen Tagen mit etwas frischem Kompost oder EM (Effektive Mikroorganismen) zu „impfen“, um das Bodenleben wieder anzuregen. **Achtung:** Beim Dämpfen können unangenehme Gerüche entstehen. Gut lüften! Weitere Informationen findest du z.B. bei [Mein schöner Garten](https://www.mein-schoener-garten.de/gartenpraxis/nutzgaerten/anzuchterde-selber-machen-37616) oder [Gartenjournal](https://www.gartenjournal.net/anzuchterde-sterilisieren).

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Nach einer Oktoberdüngung solltest du mindestens 3–4 Wochen warten, bevor du andere Pflanzen oder Pilze von der Wiese sammelst und isst. In dieser Zeit werden die meisten Nährstoffe (w... [mehr]

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Nach einer Oktoberdüngung solltest du mindestens 3–4 Wochen warten, bevor du andere Pflanzen oder Pilze von der Wiese sammelst und isst. In dieser Zeit werden die meisten Nährstoffe (wie Stickstoff, Phosphor, Kalium) vom Boden aufgenommen oder abgebaut, und das Risiko von Rückständen auf den Pflanzen oder Pilzen sinkt deutlich. Wichtige Hinweise: - Bei mineralischem Dünger (Kunstdünger) ist die Wartezeit meist kürzer (ca. 3 Wochen). - Bei organischem Dünger (z. B. Mist, Gülle, Kompost) empfiehlt sich eine längere Wartezeit von mindestens 4–6 Wochen, da hier auch hygienische Risiken (z. B. Keime, Parasiten) bestehen können. - Nach starken Regenfällen kann sich die Wartezeit verkürzen, da Nährstoffe schneller in tiefere Bodenschichten ausgewaschen werden. - Achte darauf, dass keine sichtbaren Düngerrückstände mehr auf den Pflanzen oder Pilzen haften. Im Zweifel ist es ratsam, noch etwas länger zu warten oder die Pflanzen/Pilze gründlich zu waschen. Bei Unsicherheiten bezüglich der Art des Düngers oder der genauen Wartezeit kann eine Nachfrage beim Bewirtschafter der Fläche sinnvoll sein.

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Nach einer Düngung im Oktober solltest du mindestens 3–4 Wochen warten, bevor du andere Pflanzen oder Pilze von der Wiese sammelst und verzehrst. In dieser Zeit werden die meisten wasserl&o... [mehr]

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Nach einer Düngung im Oktober solltest du mindestens 3–4 Wochen warten, bevor du andere Pflanzen oder Pilze von der Wiese sammelst und verzehrst. In dieser Zeit werden die meisten wasserlöslichen Bestandteile des Düngers durch Regen und Bodenprozesse abgebaut oder verteilt. Wichtige Hinweise: - **Art des Düngers:** Bei mineralischem Dünger ist die Wartezeit meist kürzer (ca. 3 Wochen), bei organischem Dünger (z. B. Mist, Gülle) sollte man eher 4–6 Wochen warten, da hier Krankheitserreger oder Rückstände länger im Boden verbleiben können. - **Wetterbedingungen:** Viel Regen beschleunigt den Abbau und die Verdünnung, Trockenheit kann den Prozess verlängern. - **Sichtbare Rückstände:** Wenn noch Düngemittelreste sichtbar sind, sollte länger gewartet werden. - **Pilze:** Pilze können Schadstoffe aus dem Boden aufnehmen. Hier ist besondere Vorsicht geboten, vor allem bei organischer Düngung. Im Zweifel empfiehlt es sich, auf das Sammeln und den Verzehr von Pflanzen und Pilzen von kürzlich gedüngten Flächen zu verzichten oder sich beim Landwirt nach dem genauen Düngemittel und Zeitpunkt zu erkundigen.

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Um Rhododendren optimal zu düngen und eine Überdüngung zu vermeiden, solltest du folgende Punkte beachten: 1. **Geeigneten Dünger wählen:** Verwende einen speziellen Rhododen... [mehr]

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Um Rhododendren optimal zu düngen und eine Überdüngung zu vermeiden, solltest du folgende Punkte beachten: 1. **Geeigneten Dünger wählen:** Verwende einen speziellen Rhododendrondünger oder einen organischen, langsam wirkenden Dünger mit niedrigem Stickstoffgehalt. Rhododendren bevorzugen saure Böden, daher sollte der Dünger keinen Kalk enthalten. 2. **Bodenanalyse durchführen:** Lass den pH-Wert und die Nährstoffversorgung deines Bodens testen. Rhododendren gedeihen am besten bei einem pH-Wert von 4,5 bis 5,5. So kannst du gezielt düngen und Mangel oder Überschuss vermeiden. 3. **Dosierung beachten:** Halte dich genau an die Herstellerangaben auf der Verpackung. Mehr Dünger bringt keinen besseren Effekt, sondern kann die Pflanzen schädigen. 4. **Düngezeitpunkt:** Dünge im Frühjahr (März/April) und eventuell ein zweites Mal nach der Blüte (Juni). Spätere Düngergaben fördern das Wachstum von weichen Trieben, die im Winter erfrieren können. 5. **Dünger einarbeiten:** Streue den Dünger nicht direkt an den Stamm, sondern im Wurzelbereich (Tropfbereich der Krone) und arbeite ihn leicht in die oberste Bodenschicht ein. 6. **Wässern:** Nach dem Düngen gut wässern, damit die Nährstoffe zu den Wurzeln gelangen und keine Verbrennungen entstehen. 7. **Pflanzen beobachten:** Gelbe Blätter oder braune Blattränder können auf Überdüngung oder Nährstoffmangel hinweisen. Passe die Düngung entsprechend an. Mit diesen Maßnahmen kannst du eine optimale Nährstoffversorgung sicherstellen, ohne deine Rhododendren zu überdüngen.

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Sellerie (Apium graveolens) stellt einige spezifische Ansprüche an Standort, Boden, Düngung und mögliche Mischkultur-Partner: **Boden:** - Sellerie bevorzugt tiefgründige, humusre... [mehr]

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Sellerie (Apium graveolens) stellt einige spezifische Ansprüche an Standort, Boden, Düngung und mögliche Mischkultur-Partner: **Boden:** - Sellerie bevorzugt tiefgründige, humusreiche, nährstoffreiche und feuchte Böden. - Der Boden sollte gut durchlässig, aber nicht zu sandig sein, da Sellerie viel Wasser benötigt. - Ein pH-Wert zwischen 6,5 und 7,5 ist ideal. - Staunässe und Verdichtungen sollten vermieden werden, da sie das Wurzelwachstum behindern. **Düngung:** - Sellerie ist ein Starkzehrer und benötigt viele Nährstoffe, besonders Stickstoff, Kalium und Magnesium. - Vor der Pflanzung empfiehlt sich das Einarbeiten von gut verrottetem Kompost oder Mist. - Während der Wachstumszeit sind zusätzliche Gaben von organischem Dünger oder Hornspänen sinnvoll. - Eine regelmäßige Nachdüngung, z. B. mit Brennnesseljauche, kann das Wachstum fördern. **Wasser:** - Sellerie braucht eine gleichmäßige und ausreichende Wasserversorgung, besonders während der Hauptwachstumszeit. - Trockenperioden führen zu minderwertigen, faserigen Knollen. **Mischkultur-Partner:** - Gute Nachbarn: Lauch, Zwiebeln, Spinat, Tomaten, Kohlarten, Salat, Bohnen. - Schlechte Nachbarn: Kartoffeln, Mais, Petersilie (da sie zur gleichen Familie gehören und Krankheiten übertragen können). - Sellerie profitiert von Mischkultur, da dies Schädlinge fernhalten und das Wachstum fördern kann. Weitere Informationen findest du z. B. bei [Mein schöner Garten](https://www.mein-schoener-garten.de/pflanzen/gemuese/sellerie) oder [Gartenjournal](https://www.gartenjournal.net/sellerie-standort).

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Kohlrabi der Sorte 'Superschmelz' ist bekannt für seine besonders großen, zarten Knollen und wird gerne im Hausgarten angebaut. Hier einige Erfahrungen und Hinweise zu den von dir... [mehr]

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Kohlrabi der Sorte 'Superschmelz' ist bekannt für seine besonders großen, zarten Knollen und wird gerne im Hausgarten angebaut. Hier einige Erfahrungen und Hinweise zu den von dir angesprochenen Punkten: **Partner (Mischkultur):** Gute Nachbarn für Kohlrabi sind Salat, Spinat, Buschbohnen, Erbsen, Zwiebeln und Rote Bete. Weniger geeignet sind andere Kohlarten, Tomaten und Erdbeeren, da sie ähnliche Nährstoffansprüche oder Krankheitsanfälligkeiten haben. **Kulturdauer:** 'Superschmelz' ist eine späte, großwüchsige Sorte. Die Kulturdauer beträgt je nach Aussaatzeitpunkt und Witterung etwa 80–100 Tage vom Pflanzen bis zur Ernte. Für eine frühe Ernte kann ab März im Gewächshaus oder auf der Fensterbank vorgezogen werden, die Auspflanzung ins Freiland erfolgt ab Mitte April. Direktsaat ist ab Mai möglich. **Düngung:** Kohlrabi, besonders großwüchsige Sorten wie 'Superschmelz', sind Mittel- bis Starkzehrer. Der Boden sollte humos und nährstoffreich sein. Vor dem Pflanzen empfiehlt sich das Einarbeiten von gut verrottetem Kompost oder organischem Dünger. Während der Wachstumsphase kann eine Nachdüngung mit organischem Flüssigdünger oder Hornmehl sinnvoll sein. Staunässe vermeiden, aber gleichmäßig feucht halten. **Weitere Tipps:** - 'Superschmelz' neigt weniger zum Verholzen, auch bei größeren Knollen. - Ausreichend Abstand (mind. 40 x 40 cm) einhalten, damit die Knollen groß werden können. - Regelmäßiges Hacken und Mulchen fördert das Wachstum und hält Unkraut fern. Weitere Informationen findest du z.B. bei [Kiepenkerl](https://www.kiepenkerl.de/gemuese/kohlrabi/kohlrabi-superschmelz.html) oder [Saatgut-Versendern](https://www.saatgut-vielfalt.de/kohlrabi-superschmelz.html).

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Ein etwa 2 m hoher Weingartenpfirsich sollte im Frühjahr, idealerweise kurz vor dem Austrieb (März/April), mit NPK-Dünger versorgt werden. Für einen ausgewachsenen Baum empfiehlt s... [mehr]

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Ein etwa 2 m hoher Weingartenpfirsich sollte im Frühjahr, idealerweise kurz vor dem Austrieb (März/April), mit NPK-Dünger versorgt werden. Für einen ausgewachsenen Baum empfiehlt sich eine Gabe von etwa 50–80 g eines ausgewogenen NPK-Düngers (z. B. 10-10-10 oder 12-12-17) pro Jahr. Die genaue Menge hängt vom Nährstoffgehalt des Bodens und der Vitalität des Baumes ab. **Vorgehen:** - Die Düngermenge gleichmäßig im Wurzelbereich (Kronentraufe) ausstreuen. - Leicht einarbeiten und anschließend gut wässern. - Bei sandigen Böden oder schwachem Wuchs kann die Gabe in zwei Portionen (Frühjahr und Frühsommer) aufgeteilt werden. **Hinweis:** Eine Bodenanalyse ist sinnvoll, um Überdüngung zu vermeiden. Zu viel Stickstoff kann das Wachstum fördern, aber die Fruchtqualität mindern und die Anfälligkeit für Krankheiten erhöhen. Weitere Informationen zu NPK-Düngern findest du z. B. bei [Neudorff](https://www.neudorff.de/ratgeber/duengen/npk-duenger.html) oder [Compo](https://www.compo.de/ratgeber/pflanzenpflege/duengen/npk-duenger).

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Laub lässt sich in Säcken relativ einfach kompostieren, wenn du einige Punkte beachtest: 1. **Geeignete Säcke wählen:** Am besten eignen sich Jutesäcke oder spezielle Kompost... [mehr]

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Laub lässt sich in Säcken relativ einfach kompostieren, wenn du einige Punkte beachtest: 1. **Geeignete Säcke wählen:** Am besten eignen sich Jutesäcke oder spezielle Kompostsäcke aus atmungsaktivem Material. Plastiksäcke sind ungeeignet, da sie keine Luft durchlassen und Fäulnis fördern. 2. **Laub vorbereiten:** Das Laub sollte möglichst trocken und zerkleinert sein (z.B. mit dem Rasenmäher drüberfahren). So verrottet es schneller. 3. **Stickstoffquelle zugeben:** Reines Laub enthält wenig Stickstoff und zersetzt sich langsam. Mische etwas Rasenschnitt, Küchenabfälle oder Hornspäne unter, um den Prozess zu beschleunigen. 4. **Sack befüllen:** Fülle das Laub locker in den Sack, damit Luft zirkulieren kann. Den Sack nicht zu voll oder zu fest stopfen. 5. **Feuchtigkeit kontrollieren:** Das Laub sollte feucht, aber nicht nass sein. Bei Bedarf etwas Wasser zugeben. 6. **Sack verschließen:** Den Sack oben locker zubinden oder offen lassen, damit Luft hineinkommt. 7. **Standort:** Stelle die Säcke an einen schattigen, geschützten Platz im Garten. 8. **Regelmäßig bewegen:** Den Sack ab und zu schütteln oder wenden, damit das Laub gleichmäßig verrottet. Nach etwa 6 bis 12 Monaten hast du fertigen Laubkompost, der sich hervorragend als Mulch oder Bodenverbesserer eignet.

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Eine Wurmkiste etwa 60 cm tief im Gemüsebeet einzugraben, ist grundsätzlich möglich, aber es gibt einige wichtige Punkte zu beachten: **Vorteile:** - Die Würmer können direkt... [mehr]

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Eine Wurmkiste etwa 60 cm tief im Gemüsebeet einzugraben, ist grundsätzlich möglich, aber es gibt einige wichtige Punkte zu beachten: **Vorteile:** - Die Würmer können direkt im Beet arbeiten und den Boden verbessern. - Nährstoffe aus der Wurmkiste gelangen direkt zu den Pflanzenwurzeln. - Die Feuchtigkeit im Boden kann helfen, das Klima in der Kiste stabil zu halten. **Nachteile und Risiken:** - Zu tiefe Platzierung (60 cm) kann problematisch sein, da Regenwürmer und Kompostwürmer (z. B. Eisenia fetida) eher in den oberen 10–30 cm des Bodens aktiv sind. In 60 cm Tiefe ist es oft zu feucht, zu kalt und sauerstoffarm für die Würmer. - Die Wurmkiste könnte bei starkem Regen volllaufen oder bei Staunässe faulen. - Die Kontrolle über die Kompostierung und die Würmer ist schwieriger als bei einer oberirdischen oder halb-eingegrabenen Kiste. - Es besteht die Gefahr, dass Wühlmäuse oder andere Tiere angelockt werden. **Empfehlung:** - Besser ist es, die Wurmkiste nur teilweise (maximal 20–30 cm) einzugraben oder einen sogenannten „Wurm-Turm“ zu verwenden, der nur teilweise im Boden steckt und oben befüllt wird. - Alternativ kannst du den Wurmhumus aus einer oberirdischen Wurmkiste regelmäßig im Beet verteilen. **Fazit:** Eine Wurmkiste 60 cm tief im Gemüsebeet einzugraben, ist keine optimale Idee. Besser ist eine flachere Integration oder die Nutzung von Wurmhumus als Dünger. So profitieren deine Pflanzen und die Würmer gleichermaßen.