Wie viel Brennnesseljauche pro m² bei 25 kg/ha Nitrat, 100 kg/ha Bedarf, 5 l/m² Kompost und 3 cm Rasenschnitt zum Düngen?

Question

Wie viel Brennnesseljauche pro m² bei 25 kg/ha Nitrat, 100 kg/ha Bedarf, 5 l/m² Kompost und 3 cm Rasenschnitt zum Düngen?

Antwort

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Um die benötigte Menge Brennnesseljauche pro m² zu berechnen, müssen wir folgende Schritte durchgehen: **1. Stickstoffbedarf und -deckung berechnen:** - **Bedarf:** 100 kg N/ha = 10 g N/m² - **Ausgangswert:** 25 kg N/ha = 2,5 g N/m² - **Restbedarf:** 10 g N/m² – 2,5 g N/m² = 7,5 g N/m² **2. Stickstoffzufuhr durch Kompost und Rasenschnitt:** - **Kompost:** 5 Liter/m² Kompost. Durchschnittlicher N-Gehalt von Reifkompost: ca. 0,5 % N (je nach Kompost, kann schwanken). 5 Liter Kompost ≈ 2,5 kg (bei ca. 500 g/Liter). 2,5 kg × 0,5 % = 12,5 g N/m² Davon ist im ersten Jahr nur ca. 10 % pflanzenverfügbar: 12,5 g × 10 % = 1,25 g N/m² - **Rasenschnitt:** 3 cm Mulchschicht, ca. 1,5 kg Frischmasse/m² (Daumenwert). N-Gehalt Frischrasenschnitt: ca. 2 % 1,5 kg × 2 % = 30 g N/m² Davon wird im ersten Jahr ca. 30 % freigesetzt: 30 g × 30 % = 9 g N/m² **3. Gesamtstickstoff aus Kompost und Rasenschnitt:** 1,25 g (Kompost) + 9 g (Rasenschnitt) = **10,25 g N/m²** **4. Vergleich mit Restbedarf:** Restbedarf: 7,5 g N/m² Zufuhr durch Kompost und Rasenschnitt: 10,25 g N/m² **Ergebnis:** Der Stickstoffbedarf ist durch Kompost und Rasenschnitt bereits gedeckt (sogar leicht überschritten). **Du brauchst keine zusätzliche Brennnesseljauche mehr ausbringen.** **Hinweis:** Die Werte sind Durchschnittswerte und können je nach Material und Bedingungen schwanken. Bei sehr stickstoffarmem Kompost oder sehr trockenem Rasenschnitt kann die verfügbare Menge geringer sein. Eine Überdüngung sollte vermieden werden. **Weitere Infos zu Brennnesseljauche:** Brennnesseljauche enthält ca. 0,5–1 % Gesamtstickstoff, davon ist ein Teil sofort pflanzenverfügbar. Mehr Infos: [Brennnesseljauche – Mein schöner Garten](https://www.mein-schoener-garten.de/gartenpraxis/nutzgaerten/brennesseljauche-als-duenger-3766) **Fazit:** Mit den genannten Mengen Kompost und Rasenschnitt ist der Stickstoffbedarf bereits gedeckt. Brennnesseljauche ist nicht mehr nötig.

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Kohlrabi der Sorte 'Superschmelz' ist bekannt für seine besonders großen, zarten Knollen und wird gerne im Hausgarten angebaut. Hier einige Erfahrungen und Hinweise zu den von dir... [mehr]

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Kohlrabi der Sorte 'Superschmelz' ist bekannt für seine besonders großen, zarten Knollen und wird gerne im Hausgarten angebaut. Hier einige Erfahrungen und Hinweise zu den von dir angesprochenen Punkten: **Partner (Mischkultur):** Gute Nachbarn für Kohlrabi sind Salat, Spinat, Buschbohnen, Erbsen, Zwiebeln und Rote Bete. Weniger geeignet sind andere Kohlarten, Tomaten und Erdbeeren, da sie ähnliche Nährstoffansprüche oder Krankheitsanfälligkeiten haben. **Kulturdauer:** 'Superschmelz' ist eine späte, großwüchsige Sorte. Die Kulturdauer beträgt je nach Aussaatzeitpunkt und Witterung etwa 80–100 Tage vom Pflanzen bis zur Ernte. Für eine frühe Ernte kann ab März im Gewächshaus oder auf der Fensterbank vorgezogen werden, die Auspflanzung ins Freiland erfolgt ab Mitte April. Direktsaat ist ab Mai möglich. **Düngung:** Kohlrabi, besonders großwüchsige Sorten wie 'Superschmelz', sind Mittel- bis Starkzehrer. Der Boden sollte humos und nährstoffreich sein. Vor dem Pflanzen empfiehlt sich das Einarbeiten von gut verrottetem Kompost oder organischem Dünger. Während der Wachstumsphase kann eine Nachdüngung mit organischem Flüssigdünger oder Hornmehl sinnvoll sein. Staunässe vermeiden, aber gleichmäßig feucht halten. **Weitere Tipps:** - 'Superschmelz' neigt weniger zum Verholzen, auch bei größeren Knollen. - Ausreichend Abstand (mind. 40 x 40 cm) einhalten, damit die Knollen groß werden können. - Regelmäßiges Hacken und Mulchen fördert das Wachstum und hält Unkraut fern. Weitere Informationen findest du z.B. bei [Kiepenkerl](https://www.kiepenkerl.de/gemuese/kohlrabi/kohlrabi-superschmelz.html) oder [Saatgut-Versendern](https://www.saatgut-vielfalt.de/kohlrabi-superschmelz.html).

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Ein etwa 2 m hoher Weingartenpfirsich sollte im Frühjahr, idealerweise kurz vor dem Austrieb (März/April), mit NPK-Dünger versorgt werden. Für einen ausgewachsenen Baum empfiehlt s... [mehr]

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Ein etwa 2 m hoher Weingartenpfirsich sollte im Frühjahr, idealerweise kurz vor dem Austrieb (März/April), mit NPK-Dünger versorgt werden. Für einen ausgewachsenen Baum empfiehlt sich eine Gabe von etwa 50–80 g eines ausgewogenen NPK-Düngers (z. B. 10-10-10 oder 12-12-17) pro Jahr. Die genaue Menge hängt vom Nährstoffgehalt des Bodens und der Vitalität des Baumes ab. **Vorgehen:** - Die Düngermenge gleichmäßig im Wurzelbereich (Kronentraufe) ausstreuen. - Leicht einarbeiten und anschließend gut wässern. - Bei sandigen Böden oder schwachem Wuchs kann die Gabe in zwei Portionen (Frühjahr und Frühsommer) aufgeteilt werden. **Hinweis:** Eine Bodenanalyse ist sinnvoll, um Überdüngung zu vermeiden. Zu viel Stickstoff kann das Wachstum fördern, aber die Fruchtqualität mindern und die Anfälligkeit für Krankheiten erhöhen. Weitere Informationen zu NPK-Düngern findest du z. B. bei [Neudorff](https://www.neudorff.de/ratgeber/duengen/npk-duenger.html) oder [Compo](https://www.compo.de/ratgeber/pflanzenpflege/duengen/npk-duenger).

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Laub lässt sich in Säcken relativ einfach kompostieren, wenn du einige Punkte beachtest: 1. **Geeignete Säcke wählen:** Am besten eignen sich Jutesäcke oder spezielle Kompost... [mehr]

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Laub lässt sich in Säcken relativ einfach kompostieren, wenn du einige Punkte beachtest: 1. **Geeignete Säcke wählen:** Am besten eignen sich Jutesäcke oder spezielle Kompostsäcke aus atmungsaktivem Material. Plastiksäcke sind ungeeignet, da sie keine Luft durchlassen und Fäulnis fördern. 2. **Laub vorbereiten:** Das Laub sollte möglichst trocken und zerkleinert sein (z.B. mit dem Rasenmäher drüberfahren). So verrottet es schneller. 3. **Stickstoffquelle zugeben:** Reines Laub enthält wenig Stickstoff und zersetzt sich langsam. Mische etwas Rasenschnitt, Küchenabfälle oder Hornspäne unter, um den Prozess zu beschleunigen. 4. **Sack befüllen:** Fülle das Laub locker in den Sack, damit Luft zirkulieren kann. Den Sack nicht zu voll oder zu fest stopfen. 5. **Feuchtigkeit kontrollieren:** Das Laub sollte feucht, aber nicht nass sein. Bei Bedarf etwas Wasser zugeben. 6. **Sack verschließen:** Den Sack oben locker zubinden oder offen lassen, damit Luft hineinkommt. 7. **Standort:** Stelle die Säcke an einen schattigen, geschützten Platz im Garten. 8. **Regelmäßig bewegen:** Den Sack ab und zu schütteln oder wenden, damit das Laub gleichmäßig verrottet. Nach etwa 6 bis 12 Monaten hast du fertigen Laubkompost, der sich hervorragend als Mulch oder Bodenverbesserer eignet.

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Eine Wurmkiste etwa 60 cm tief im Gemüsebeet einzugraben, ist grundsätzlich möglich, aber es gibt einige wichtige Punkte zu beachten: **Vorteile:** - Die Würmer können direkt... [mehr]

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Eine Wurmkiste etwa 60 cm tief im Gemüsebeet einzugraben, ist grundsätzlich möglich, aber es gibt einige wichtige Punkte zu beachten: **Vorteile:** - Die Würmer können direkt im Beet arbeiten und den Boden verbessern. - Nährstoffe aus der Wurmkiste gelangen direkt zu den Pflanzenwurzeln. - Die Feuchtigkeit im Boden kann helfen, das Klima in der Kiste stabil zu halten. **Nachteile und Risiken:** - Zu tiefe Platzierung (60 cm) kann problematisch sein, da Regenwürmer und Kompostwürmer (z. B. Eisenia fetida) eher in den oberen 10–30 cm des Bodens aktiv sind. In 60 cm Tiefe ist es oft zu feucht, zu kalt und sauerstoffarm für die Würmer. - Die Wurmkiste könnte bei starkem Regen volllaufen oder bei Staunässe faulen. - Die Kontrolle über die Kompostierung und die Würmer ist schwieriger als bei einer oberirdischen oder halb-eingegrabenen Kiste. - Es besteht die Gefahr, dass Wühlmäuse oder andere Tiere angelockt werden. **Empfehlung:** - Besser ist es, die Wurmkiste nur teilweise (maximal 20–30 cm) einzugraben oder einen sogenannten „Wurm-Turm“ zu verwenden, der nur teilweise im Boden steckt und oben befüllt wird. - Alternativ kannst du den Wurmhumus aus einer oberirdischen Wurmkiste regelmäßig im Beet verteilen. **Fazit:** Eine Wurmkiste 60 cm tief im Gemüsebeet einzugraben, ist keine optimale Idee. Besser ist eine flachere Integration oder die Nutzung von Wurmhumus als Dünger. So profitieren deine Pflanzen und die Würmer gleichermaßen.

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Für eine optimale Kompostierung wird ein C/N-Verhältnis (Kohlenstoff zu Stickstoff) von etwa 25:1 bis 30:1 empfohlen. **Buchenlaub** hat ein C/N-Verhältnis von etwa 50:1 bis 80:1 (je n... [mehr]

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Für eine optimale Kompostierung wird ein C/N-Verhältnis (Kohlenstoff zu Stickstoff) von etwa 25:1 bis 30:1 empfohlen. **Buchenlaub** hat ein C/N-Verhältnis von etwa 50:1 bis 80:1 (je nach Frische und Zersetzungsgrad). **Grasschnitt** hat ein C/N-Verhältnis von etwa 12:1 bis 20:1 (frisch, je nach Feuchtigkeit und Schnittzeitpunkt). Um das optimale Verhältnis zu erreichen, kannst du dich an folgender Faustformel orientieren: - **2 Teile Buchenlaub** (Volumen, z.B. 2 Eimer) - **1 Teil Grasschnitt** (Volumen, z.B. 1 Eimer) Das ergibt gemischt ungefähr ein C/N-Verhältnis im optimalen Bereich. **Beispielrechnung:** - 2 Eimer Buchenlaub (angenommen C/N = 60:1) - 1 Eimer Grasschnitt (angenommen C/N = 15:1) Berechnung (vereinfacht, auf Volumenbasis): \[ \text{Durchschnittliches C/N-Verhältnis} = \frac{(2 \times 60) + (1 \times 15)}{3} = \frac{135}{3} = 45:1 \] Das ist noch etwas zu hoch. Daher empfiehlt es sich, das Verhältnis auf **1:1 (Volumen)** zu mischen, also: - **1 Eimer Buchenlaub** - **1 Eimer Grasschnitt** \[ \frac{60 + 15}{2} = 37.5:1 \] Das ist schon näher am Optimum. Wenn du noch mehr Grasschnitt zugibst (z.B. 1 Teil Buchenlaub, 2 Teile Grasschnitt), kommst du auf: \[ \frac{60 + 15 + 15}{3} = 30:1 \] **Fazit:** Für ein optimales C/N-Verhältnis mische **1 Teil Buchenlaub mit 2 Teilen Grasschnitt** (nach Volumen). So erreichst du etwa das gewünschte Verhältnis von 30:1. **Tipp:** Mische die Materialien gut durch und achte auf ausreichende Feuchtigkeit und Belüftung für eine schnelle Verrottung.

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Um das C/N-Verhältnis (Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis) deines Komposts zu bestimmen, gibt es zwei Möglichkeiten: **1. Schätzung anhand der Ausgangsmaterialien:** Jede Kompostzu... [mehr]

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Um das C/N-Verhältnis (Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis) deines Komposts zu bestimmen, gibt es zwei Möglichkeiten: **1. Schätzung anhand der Ausgangsmaterialien:** Jede Kompostzutat hat ein typisches C/N-Verhältnis. Du kannst das ungefähre Verhältnis deines Komposts abschätzen, indem du die Mengen und Arten der verwendeten Materialien kennst. Hier einige Beispiele: - Frisches Gras: ca. 15:1 - Küchenabfälle: ca. 15:1 bis 20:1 - Laub: ca. 40:1 bis 80:1 - Stroh: ca. 80:1 - Holzspäne: ca. 200:1 Wenn du z.B. halb Gras und halb Laub kompostierst, liegt das C/N-Verhältnis ungefähr bei (15+60)/2 = 37,5:1. Für eine genauere Schätzung kannst du die Mengen gewichten und einen Mittelwert berechnen. **2. Laboranalyse:** Für eine exakte Bestimmung kannst du eine Probe deines Komposts an ein Labor schicken, das Boden- oder Kompostanalysen anbietet. Das Labor misst den Gesamtgehalt an Kohlenstoff und Stickstoff und berechnet daraus das C/N-Verhältnis. **Fazit:** Für den Hausgebrauch reicht meist die Schätzung anhand der Materialien. Ein ideales C/N-Verhältnis für Kompost liegt bei etwa 25:1 bis 30:1. Liegt es deutlich darüber (zu viel Kohlenstoff, z.B. viel Holz), verrottet der Kompost langsam. Liegt es darunter (zu viel Stickstoff, z.B. viel Gras), kann es zu Geruchsproblemen kommen. Weitere Informationen findest du z.B. bei [NABU](https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/haushalt-und-garten/kompostieren/05113.html) oder [Mein schöner Garten](https://www.mein-schoener-garten.de/gartenpraxis/nutzgaerten/kompost-c-n-verhaeltnis-38836).

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Beim Einsatz von Holzhäcksel im Kompost gibt es einige wichtige Punkte zu beachten: 1. **Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis (C/N-Verhältnis):** Holzhäcksel enthält viel Kohlen... [mehr]

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Beim Einsatz von Holzhäcksel im Kompost gibt es einige wichtige Punkte zu beachten: 1. **Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis (C/N-Verhältnis):** Holzhäcksel enthält viel Kohlenstoff und wenig Stickstoff. Ein zu hoher Anteil an Holzhäcksel kann den Kompostierungsprozess verlangsamen, da Mikroorganismen für den Abbau zusätzlich Stickstoff benötigen. Es ist daher ratsam, Holzhäcksel immer mit stickstoffreichen Materialien wie Rasenschnitt, Küchenabfällen oder frischem Grünschnitt zu mischen. 2. **Zerkleinerung:** Je feiner das Holz gehäckselt ist, desto schneller wird es abgebaut. Grobe Stücke zersetzen sich sehr langsam und können mehrere Jahre im Kompost verbleiben. 3. **Feuchtigkeit:** Holzhäcksel trocknet den Kompost aus, da Holz viel Wasser aufsaugt. Achte darauf, dass der Kompost ausreichend feucht bleibt, aber nicht nass ist. 4. **Belüftung:** Holzhäcksel sorgt für eine gute Durchlüftung des Komposts, was den Abbau fördert und Fäulnis verhindert. 5. **Menge:** Holzhäcksel sollte nur in Maßen verwendet werden. Ein Anteil von etwa 10–20 % am Gesamtvolumen des Komposts ist empfehlenswert. 6. **Vorzugsweise Laubholz:** Laubholz zersetzt sich schneller als Nadelholz. Nadelholz enthält zudem Harze, die den Abbau weiter verzögern können. **Fazit:** Holzhäcksel ist ein wertvoller Strukturgeber im Kompost, sollte aber immer mit ausreichend stickstoffreichen Materialien gemischt und nicht in zu großen Mengen verwendet werden.

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Perlka ist ein kalkstickstoffhaltiger Dünger, der sowohl im Frühjahr als auch im Herbst ausgebracht werden kann. Die Ausbringung im Herbst ist sogar in vielen Fällen sinnvoll, insbesond... [mehr]

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Perlka ist ein kalkstickstoffhaltiger Dünger, der sowohl im Frühjahr als auch im Herbst ausgebracht werden kann. Die Ausbringung im Herbst ist sogar in vielen Fällen sinnvoll, insbesondere zur Bodenhygienisierung und zur Vorbeugung gegen bestimmte Bodenkrankheiten. Wichtig ist, dass der Boden nach der Ausbringung ausreichend feucht ist, damit der Dünger wirken kann, und dass Perlka gut eingearbeitet wird, um Verluste durch Ausgasung zu vermeiden. Beachte außerdem, dass nach der Ausbringung von Perlka eine Wartezeit eingehalten werden sollte, bevor empfindliche Kulturen gesät oder gepflanzt werden, da die Umsetzungsprodukte für einige Pflanzen schädlich sein können. Weitere Informationen findest du auf der Herstellerseite: [Perlka – AlzChem](https://www.alzchem.com/de/produkte/landwirtschaft/perlka/).

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Ja, auf dem Erdboden gelagerter Grasschnitt wird mit der Zeit zu Erde, beziehungsweise zu Humus, wenn er verrottet. Dieser Prozess ist eine Form der natürlichen Kompostierung. Mikroorganismen, Pi... [mehr]

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Ja, auf dem Erdboden gelagerter Grasschnitt wird mit der Zeit zu Erde, beziehungsweise zu Humus, wenn er verrottet. Dieser Prozess ist eine Form der natürlichen Kompostierung. Mikroorganismen, Pilze, Regenwürmer und andere Bodenlebewesen zersetzen das organische Material, sodass daraus nährstoffreiche Erde entsteht. Allerdings gibt es dabei einige Dinge zu beachten: - **Belüftung:** Wenn der Grasschnitt in einer dicken, luftundurchlässigen Schicht liegt, kann er anfangen zu faulen und unangenehm zu riechen, weil dann Fäulnisbakterien statt Kompostierungsorganismen überwiegen. Es ist besser, den Grasschnitt in dünneren Schichten auszubringen oder mit anderen Gartenabfällen zu mischen. - **Feuchtigkeit:** Der Grasschnitt sollte weder zu nass noch zu trocken sein. Bei zu viel Feuchtigkeit kann Fäulnis entstehen, bei zu wenig verlangsamt sich der Zersetzungsprozess. - **Dauer:** Die Umwandlung zu Erde dauert je nach Bedingungen (Temperatur, Feuchtigkeit, Dicke der Schicht) mehrere Monate bis zu einem Jahr. Am besten funktioniert die Kompostierung, wenn du den Grasschnitt mit anderen Gartenabfällen (z.B. Laub, Zweigen) mischst und regelmäßig umschichtest. So entsteht mit der Zeit wertvoller Kompost, den du im Garten verwenden kannst. Weitere Informationen findest du z.B. bei [NABU](https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/garten-und-balkon/kompostieren/01913.html) oder [Mein schöner Garten](https://www.mein-schoener-garten.de/gartenpraxis/nutzgaerten/grasschnitt-kompostieren-38841).

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Im Winter ist die Pflege des Komposts etwas anders, da die kalten Temperaturen den Zersetzungsprozess verlangsamen. Hier sind einige Tipps zur Pflege deines Komposts in der kalten Jahreszeit: 1. **Ab... [mehr]

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Im Winter ist die Pflege des Komposts etwas anders, da die kalten Temperaturen den Zersetzungsprozess verlangsamen. Hier sind einige Tipps zur Pflege deines Komposts in der kalten Jahreszeit: 1. **Abdeckung**: Decke den Komposthaufen mit einer Plane oder einem speziellen Kompostdeckel ab, um ihn vor Schnee und Regen zu schützen. Dies hilft, die Feuchtigkeit zu regulieren und die Wärme im Haufen zu halten. 2. **Isolierung**: Füge eine Schicht aus trockenem Laub, Stroh oder anderen isolierenden Materialien hinzu, um den Haufen warm zu halten. 3. **Luftzirkulation**: Achte darauf, dass der Komposthaufen ausreichend belüftet ist. Du kannst ihn gelegentlich umschichten, um die Luftzirkulation zu fördern. 4. **Feuchtigkeit**: Überprüfe die Feuchtigkeit des Komposts. Er sollte feucht, aber nicht nass sein. Bei Bedarf kannst du Wasser hinzufügen, aber achte darauf, dass du nicht zu viel hinzufügst. 5. **Materialien**: Vermeide es, frische Küchenabfälle in den Kompost zu geben, da diese im Winter langsamer zersetzt werden. Stattdessen kannst du dich auf braune Materialien wie trockene Blätter oder Karton konzentrieren. 6. **Temperatur überwachen**: Wenn möglich, überprüfe die Temperatur des Komposts. Ein gut funktionierender Komposthaufen kann auch im Winter Wärme erzeugen. Durch diese Maßnahmen kannst du sicherstellen, dass dein Kompost auch im Winter aktiv bleibt und die Zersetzung nicht vollständig zum Stillstand kommt.