Soll ich Stroh gießen, bevor ich es im Kompost bedecke?

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Soll ich Stroh gießen, bevor ich es im Kompost bedecke?

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Verwandte Fragen

Müssen Palmen im Freien im Winter gegossen werden?

Wie viel Brennnesseljauche pro m² bei 25 kg/ha Nitrat, 100 kg/ha Bedarf, 5 l/m² Kompost und 3 cm Rasenschnitt zum Düngen?

Wie kompostiert man Laub in Säcken?

Ist es eine gute Idee, eine Wurmkiste etwa 60 cm tief im Gemüsebeet einzugraben?

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Airpots von unten gießen?

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Ja, es ist empfehlenswert, Stroh leicht zu gießen, bevor du es in den Komposthaufen einfügst. Dadurch wird das Stroh etwas aufgelockert und kann besser mit Feuchtigkeit und Mikroorganismen in Kontakt kommen, was den Zersetzungsprozess fördert. Achte jedoch darauf, dass es nicht zu nass wird, da zu viel Feuchtigkeit zu Fäulnis führen kann. Ein ausgewogenes Verhältnis von grünen (stickstoffhaltigen) und braunen (kohlenstoffhaltigen) Materialien ist ebenfalls wichtig für einen erfolgreichen Kompostierungsprozess.

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Ja, Palmen, die im Freien überwintern, benötigen auch im Winter Wasser, allerdings in deutlich geringeren Mengen als im Sommer. Der Wasserbedarf hängt von der Palmenart, den Temperature... [mehr]

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Ja, Palmen, die im Freien überwintern, benötigen auch im Winter Wasser, allerdings in deutlich geringeren Mengen als im Sommer. Der Wasserbedarf hängt von der Palmenart, den Temperaturen und den Niederschlägen ab. Der Wurzelballen sollte nie komplett austrocknen, Staunässe ist aber unbedingt zu vermeiden, da sie zu Wurzelfäule führen kann. An frostfreien Tagen empfiehlt es sich, die Erde zu kontrollieren und bei Bedarf sparsam zu gießen. Besonders wichtig ist dies bei Palmen, die im Kübel stehen, da sie weniger Wasserreserven haben als ausgepflanzte Exemplare. Bei anhaltendem Frost sollte nicht gegossen werden, da das Wasser im Boden gefrieren und die Wurzeln schädigen könnte.

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Um die benötigte Menge Brennnesseljauche pro m² zu berechnen, müssen wir folgende Schritte durchgehen: **1. Stickstoffbedarf und -deckung berechnen:** - **Bedarf:** 100 kg N/ha = 10 g... [mehr]

Accepted Answer

Um die benötigte Menge Brennnesseljauche pro m² zu berechnen, müssen wir folgende Schritte durchgehen: **1. Stickstoffbedarf und -deckung berechnen:** - **Bedarf:** 100 kg N/ha = 10 g N/m² - **Ausgangswert:** 25 kg N/ha = 2,5 g N/m² - **Restbedarf:** 10 g N/m² – 2,5 g N/m² = 7,5 g N/m² **2. Stickstoffzufuhr durch Kompost und Rasenschnitt:** - **Kompost:** 5 Liter/m² Kompost. Durchschnittlicher N-Gehalt von Reifkompost: ca. 0,5 % N (je nach Kompost, kann schwanken). 5 Liter Kompost ≈ 2,5 kg (bei ca. 500 g/Liter). 2,5 kg × 0,5 % = 12,5 g N/m² Davon ist im ersten Jahr nur ca. 10 % pflanzenverfügbar: 12,5 g × 10 % = 1,25 g N/m² - **Rasenschnitt:** 3 cm Mulchschicht, ca. 1,5 kg Frischmasse/m² (Daumenwert). N-Gehalt Frischrasenschnitt: ca. 2 % 1,5 kg × 2 % = 30 g N/m² Davon wird im ersten Jahr ca. 30 % freigesetzt: 30 g × 30 % = 9 g N/m² **3. Gesamtstickstoff aus Kompost und Rasenschnitt:** 1,25 g (Kompost) + 9 g (Rasenschnitt) = **10,25 g N/m²** **4. Vergleich mit Restbedarf:** Restbedarf: 7,5 g N/m² Zufuhr durch Kompost und Rasenschnitt: 10,25 g N/m² **Ergebnis:** Der Stickstoffbedarf ist durch Kompost und Rasenschnitt bereits gedeckt (sogar leicht überschritten). **Du brauchst keine zusätzliche Brennnesseljauche mehr ausbringen.** **Hinweis:** Die Werte sind Durchschnittswerte und können je nach Material und Bedingungen schwanken. Bei sehr stickstoffarmem Kompost oder sehr trockenem Rasenschnitt kann die verfügbare Menge geringer sein. Eine Überdüngung sollte vermieden werden. **Weitere Infos zu Brennnesseljauche:** Brennnesseljauche enthält ca. 0,5–1 % Gesamtstickstoff, davon ist ein Teil sofort pflanzenverfügbar. Mehr Infos: [Brennnesseljauche – Mein schöner Garten](https://www.mein-schoener-garten.de/gartenpraxis/nutzgaerten/brennesseljauche-als-duenger-3766) **Fazit:** Mit den genannten Mengen Kompost und Rasenschnitt ist der Stickstoffbedarf bereits gedeckt. Brennnesseljauche ist nicht mehr nötig.

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Laub lässt sich in Säcken relativ einfach kompostieren, wenn du einige Punkte beachtest: 1. **Geeignete Säcke wählen:** Am besten eignen sich Jutesäcke oder spezielle Kompost... [mehr]

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Laub lässt sich in Säcken relativ einfach kompostieren, wenn du einige Punkte beachtest: 1. **Geeignete Säcke wählen:** Am besten eignen sich Jutesäcke oder spezielle Kompostsäcke aus atmungsaktivem Material. Plastiksäcke sind ungeeignet, da sie keine Luft durchlassen und Fäulnis fördern. 2. **Laub vorbereiten:** Das Laub sollte möglichst trocken und zerkleinert sein (z.B. mit dem Rasenmäher drüberfahren). So verrottet es schneller. 3. **Stickstoffquelle zugeben:** Reines Laub enthält wenig Stickstoff und zersetzt sich langsam. Mische etwas Rasenschnitt, Küchenabfälle oder Hornspäne unter, um den Prozess zu beschleunigen. 4. **Sack befüllen:** Fülle das Laub locker in den Sack, damit Luft zirkulieren kann. Den Sack nicht zu voll oder zu fest stopfen. 5. **Feuchtigkeit kontrollieren:** Das Laub sollte feucht, aber nicht nass sein. Bei Bedarf etwas Wasser zugeben. 6. **Sack verschließen:** Den Sack oben locker zubinden oder offen lassen, damit Luft hineinkommt. 7. **Standort:** Stelle die Säcke an einen schattigen, geschützten Platz im Garten. 8. **Regelmäßig bewegen:** Den Sack ab und zu schütteln oder wenden, damit das Laub gleichmäßig verrottet. Nach etwa 6 bis 12 Monaten hast du fertigen Laubkompost, der sich hervorragend als Mulch oder Bodenverbesserer eignet.

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Eine Wurmkiste etwa 60 cm tief im Gemüsebeet einzugraben, ist grundsätzlich möglich, aber es gibt einige wichtige Punkte zu beachten: **Vorteile:** - Die Würmer können direkt... [mehr]

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Eine Wurmkiste etwa 60 cm tief im Gemüsebeet einzugraben, ist grundsätzlich möglich, aber es gibt einige wichtige Punkte zu beachten: **Vorteile:** - Die Würmer können direkt im Beet arbeiten und den Boden verbessern. - Nährstoffe aus der Wurmkiste gelangen direkt zu den Pflanzenwurzeln. - Die Feuchtigkeit im Boden kann helfen, das Klima in der Kiste stabil zu halten. **Nachteile und Risiken:** - Zu tiefe Platzierung (60 cm) kann problematisch sein, da Regenwürmer und Kompostwürmer (z. B. Eisenia fetida) eher in den oberen 10–30 cm des Bodens aktiv sind. In 60 cm Tiefe ist es oft zu feucht, zu kalt und sauerstoffarm für die Würmer. - Die Wurmkiste könnte bei starkem Regen volllaufen oder bei Staunässe faulen. - Die Kontrolle über die Kompostierung und die Würmer ist schwieriger als bei einer oberirdischen oder halb-eingegrabenen Kiste. - Es besteht die Gefahr, dass Wühlmäuse oder andere Tiere angelockt werden. **Empfehlung:** - Besser ist es, die Wurmkiste nur teilweise (maximal 20–30 cm) einzugraben oder einen sogenannten „Wurm-Turm“ zu verwenden, der nur teilweise im Boden steckt und oben befüllt wird. - Alternativ kannst du den Wurmhumus aus einer oberirdischen Wurmkiste regelmäßig im Beet verteilen. **Fazit:** Eine Wurmkiste 60 cm tief im Gemüsebeet einzugraben, ist keine optimale Idee. Besser ist eine flachere Integration oder die Nutzung von Wurmhumus als Dünger. So profitieren deine Pflanzen und die Würmer gleichermaßen.

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Für eine optimale Kompostierung wird ein C/N-Verhältnis (Kohlenstoff zu Stickstoff) von etwa 25:1 bis 30:1 empfohlen. **Buchenlaub** hat ein C/N-Verhältnis von etwa 50:1 bis 80:1 (je n... [mehr]

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Für eine optimale Kompostierung wird ein C/N-Verhältnis (Kohlenstoff zu Stickstoff) von etwa 25:1 bis 30:1 empfohlen. **Buchenlaub** hat ein C/N-Verhältnis von etwa 50:1 bis 80:1 (je nach Frische und Zersetzungsgrad). **Grasschnitt** hat ein C/N-Verhältnis von etwa 12:1 bis 20:1 (frisch, je nach Feuchtigkeit und Schnittzeitpunkt). Um das optimale Verhältnis zu erreichen, kannst du dich an folgender Faustformel orientieren: - **2 Teile Buchenlaub** (Volumen, z.B. 2 Eimer) - **1 Teil Grasschnitt** (Volumen, z.B. 1 Eimer) Das ergibt gemischt ungefähr ein C/N-Verhältnis im optimalen Bereich. **Beispielrechnung:** - 2 Eimer Buchenlaub (angenommen C/N = 60:1) - 1 Eimer Grasschnitt (angenommen C/N = 15:1) Berechnung (vereinfacht, auf Volumenbasis): \[ \text{Durchschnittliches C/N-Verhältnis} = \frac{(2 \times 60) + (1 \times 15)}{3} = \frac{135}{3} = 45:1 \] Das ist noch etwas zu hoch. Daher empfiehlt es sich, das Verhältnis auf **1:1 (Volumen)** zu mischen, also: - **1 Eimer Buchenlaub** - **1 Eimer Grasschnitt** \[ \frac{60 + 15}{2} = 37.5:1 \] Das ist schon näher am Optimum. Wenn du noch mehr Grasschnitt zugibst (z.B. 1 Teil Buchenlaub, 2 Teile Grasschnitt), kommst du auf: \[ \frac{60 + 15 + 15}{3} = 30:1 \] **Fazit:** Für ein optimales C/N-Verhältnis mische **1 Teil Buchenlaub mit 2 Teilen Grasschnitt** (nach Volumen). So erreichst du etwa das gewünschte Verhältnis von 30:1. **Tipp:** Mische die Materialien gut durch und achte auf ausreichende Feuchtigkeit und Belüftung für eine schnelle Verrottung.

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Stroh enthält von Natur aus wenig Stickstoff und viel Kohlenstoff (C/N-Verhältnis etwa 50:1 bis 100:1). Beim Kompostieren benötigen Mikroorganismen Stickstoff, um das kohlenstoffreiche... [mehr]

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Stroh enthält von Natur aus wenig Stickstoff und viel Kohlenstoff (C/N-Verhältnis etwa 50:1 bis 100:1). Beim Kompostieren benötigen Mikroorganismen Stickstoff, um das kohlenstoffreiche Stroh abzubauen. Sie entziehen daher dem Komposthaufen Stickstoff aus dem vorhandenen Material oder aus dem Boden. **Stickstoffverbrauch beim Kompostieren von Stroh:** - Pro 1 kg Stroh werden etwa 5–10 g Stickstoff für den Abbau benötigt. - Wenn dem Komposthaufen nicht genug stickstoffreiches Material (z. B. Rasenschnitt, Küchenabfälle, Mist) zugegeben wird, kann es zu Stickstoffmangel kommen. Das äußert sich in einer langsamen Rotte und eventuell in einer Stickstoffbindung im Boden nach dem Ausbringen des Komposts. **Wann gibt Stroh den Stickstoff zurück?** - Während der Kompostierung wird Stickstoff zunächst von den Mikroorganismen gebunden ("Stickstofffixierung"). - Erst wenn das Stroh weitgehend abgebaut ist (nach mehreren Monaten), sterben die Mikroorganismen ab und der gebundene Stickstoff wird wieder freigesetzt ("Mineralisierung"). - Frisch kompostiertes Stroh kann im Boden weiterhin Stickstoff binden. Erst nach vollständiger Rotte (dunkel, krümelig, erdig riechend) gibt der Kompost Stickstoff an die Pflanzen ab. **Fazit:** Stroh verbraucht beim Kompostieren Stickstoff, der erst nach vollständigem Abbau wieder freigesetzt wird. Um Stickstoffverluste oder -bindung zu vermeiden, sollte Stroh immer mit stickstoffreichen Materialien gemischt werden.

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Um das C/N-Verhältnis (Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis) deines Komposts zu bestimmen, gibt es zwei Möglichkeiten: **1. Schätzung anhand der Ausgangsmaterialien:** Jede Kompostzu... [mehr]

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Um das C/N-Verhältnis (Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis) deines Komposts zu bestimmen, gibt es zwei Möglichkeiten: **1. Schätzung anhand der Ausgangsmaterialien:** Jede Kompostzutat hat ein typisches C/N-Verhältnis. Du kannst das ungefähre Verhältnis deines Komposts abschätzen, indem du die Mengen und Arten der verwendeten Materialien kennst. Hier einige Beispiele: - Frisches Gras: ca. 15:1 - Küchenabfälle: ca. 15:1 bis 20:1 - Laub: ca. 40:1 bis 80:1 - Stroh: ca. 80:1 - Holzspäne: ca. 200:1 Wenn du z.B. halb Gras und halb Laub kompostierst, liegt das C/N-Verhältnis ungefähr bei (15+60)/2 = 37,5:1. Für eine genauere Schätzung kannst du die Mengen gewichten und einen Mittelwert berechnen. **2. Laboranalyse:** Für eine exakte Bestimmung kannst du eine Probe deines Komposts an ein Labor schicken, das Boden- oder Kompostanalysen anbietet. Das Labor misst den Gesamtgehalt an Kohlenstoff und Stickstoff und berechnet daraus das C/N-Verhältnis. **Fazit:** Für den Hausgebrauch reicht meist die Schätzung anhand der Materialien. Ein ideales C/N-Verhältnis für Kompost liegt bei etwa 25:1 bis 30:1. Liegt es deutlich darüber (zu viel Kohlenstoff, z.B. viel Holz), verrottet der Kompost langsam. Liegt es darunter (zu viel Stickstoff, z.B. viel Gras), kann es zu Geruchsproblemen kommen. Weitere Informationen findest du z.B. bei [NABU](https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/haushalt-und-garten/kompostieren/05113.html) oder [Mein schöner Garten](https://www.mein-schoener-garten.de/gartenpraxis/nutzgaerten/kompost-c-n-verhaeltnis-38836).

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Beim Einsatz von Holzhäcksel im Kompost gibt es einige wichtige Punkte zu beachten: 1. **Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis (C/N-Verhältnis):** Holzhäcksel enthält viel Kohlen... [mehr]

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Beim Einsatz von Holzhäcksel im Kompost gibt es einige wichtige Punkte zu beachten: 1. **Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis (C/N-Verhältnis):** Holzhäcksel enthält viel Kohlenstoff und wenig Stickstoff. Ein zu hoher Anteil an Holzhäcksel kann den Kompostierungsprozess verlangsamen, da Mikroorganismen für den Abbau zusätzlich Stickstoff benötigen. Es ist daher ratsam, Holzhäcksel immer mit stickstoffreichen Materialien wie Rasenschnitt, Küchenabfällen oder frischem Grünschnitt zu mischen. 2. **Zerkleinerung:** Je feiner das Holz gehäckselt ist, desto schneller wird es abgebaut. Grobe Stücke zersetzen sich sehr langsam und können mehrere Jahre im Kompost verbleiben. 3. **Feuchtigkeit:** Holzhäcksel trocknet den Kompost aus, da Holz viel Wasser aufsaugt. Achte darauf, dass der Kompost ausreichend feucht bleibt, aber nicht nass ist. 4. **Belüftung:** Holzhäcksel sorgt für eine gute Durchlüftung des Komposts, was den Abbau fördert und Fäulnis verhindert. 5. **Menge:** Holzhäcksel sollte nur in Maßen verwendet werden. Ein Anteil von etwa 10–20 % am Gesamtvolumen des Komposts ist empfehlenswert. 6. **Vorzugsweise Laubholz:** Laubholz zersetzt sich schneller als Nadelholz. Nadelholz enthält zudem Harze, die den Abbau weiter verzögern können. **Fazit:** Holzhäcksel ist ein wertvoller Strukturgeber im Kompost, sollte aber immer mit ausreichend stickstoffreichen Materialien gemischt und nicht in zu großen Mengen verwendet werden.

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Ja, auf dem Erdboden gelagerter Grasschnitt wird mit der Zeit zu Erde, beziehungsweise zu Humus, wenn er verrottet. Dieser Prozess ist eine Form der natürlichen Kompostierung. Mikroorganismen, Pi... [mehr]

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Ja, auf dem Erdboden gelagerter Grasschnitt wird mit der Zeit zu Erde, beziehungsweise zu Humus, wenn er verrottet. Dieser Prozess ist eine Form der natürlichen Kompostierung. Mikroorganismen, Pilze, Regenwürmer und andere Bodenlebewesen zersetzen das organische Material, sodass daraus nährstoffreiche Erde entsteht. Allerdings gibt es dabei einige Dinge zu beachten: - **Belüftung:** Wenn der Grasschnitt in einer dicken, luftundurchlässigen Schicht liegt, kann er anfangen zu faulen und unangenehm zu riechen, weil dann Fäulnisbakterien statt Kompostierungsorganismen überwiegen. Es ist besser, den Grasschnitt in dünneren Schichten auszubringen oder mit anderen Gartenabfällen zu mischen. - **Feuchtigkeit:** Der Grasschnitt sollte weder zu nass noch zu trocken sein. Bei zu viel Feuchtigkeit kann Fäulnis entstehen, bei zu wenig verlangsamt sich der Zersetzungsprozess. - **Dauer:** Die Umwandlung zu Erde dauert je nach Bedingungen (Temperatur, Feuchtigkeit, Dicke der Schicht) mehrere Monate bis zu einem Jahr. Am besten funktioniert die Kompostierung, wenn du den Grasschnitt mit anderen Gartenabfällen (z.B. Laub, Zweigen) mischst und regelmäßig umschichtest. So entsteht mit der Zeit wertvoller Kompost, den du im Garten verwenden kannst. Weitere Informationen findest du z.B. bei [NABU](https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/garten-und-balkon/kompostieren/01913.html) oder [Mein schöner Garten](https://www.mein-schoener-garten.de/gartenpraxis/nutzgaerten/grasschnitt-kompostieren-38841).

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Das Gießen von Pflanzen in Töpfen (Airpots) von unten kann eine effektive Methode sein, um sicherzustellen, dass die Wurzeln gleichmäßig mit Wasser versorgt werden. Hier sind ein... [mehr]

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Das Gießen von Pflanzen in Töpfen (Airpots) von unten kann eine effektive Methode sein, um sicherzustellen, dass die Wurzeln gleichmäßig mit Wasser versorgt werden. Hier sind einige Schritte, die du beachten kannst: 1. **Wasserbehälter vorbereiten**: Stelle einen Behälter oder eine Schale bereit, in den du Wasser füllst. 2. **Töpfe platzieren**: Setze die Airpots in den Wasserbehälter, sodass die Löcher am Boden des Topfes im Wasser stehen. 3. **Warten**: Lass die Töpfe für etwa 15-30 Minuten im Wasser stehen, damit die Erde das Wasser aufnehmen kann. 4. **Überprüfen**: Achte darauf, dass die Erde gleichmäßig feucht ist, bevor du die Töpfe wieder herausnimmst. Diese Methode fördert ein gesundes Wurzelwachstum und verhindert, dass die oberste Erdschicht zu nass wird.